Многие утверждают, что формат RAW превосходит JPEG в том, что он охватывает значительно более широкий динамический диапазон, что фактически вполне справедливо для одиночных фотографий. Когда дело доходит до создания HDR изображения, формат JPEG является виртуальным эквивалентом RAW.

Динамический диапазон для hdr изображения составляется из разбитых изображений, снятых при различных значениях экспозиции от 3 до 5, (некоторые люди берут разбивку изображений до 7, но это излишне), и экспозицию на граничных значениях начала и конца динамического диапазона.

Опираясь на несколько экспозиций и их слияние в одном формате, HDR расширяет возможность захвата динамического диапазона сцены так, что окончательное созданное изображение охватывает весь динамический диапазон сцены, которая снималась. Если ваш фотоаппарат не снимает в RAW, не следует бежать в магазин и покупать другой, который добавит к вашим преимуществам, если, конечно, у вас нет других причин, чтобы снимать в RAW.

В формат RAW действительно обеспечивает одно из возможных преимуществ. При съемке RAW создает цифровой файл (не изображение), который фиксирует все, что способен захватить сенсор камеры. Изображение в формате RAW является приоритетным для отображения в настройках камеры, а все другие данные об изображении хранятся в отдельном файле.
При съемке одиночных изображений формат RAW предлагает широкий диапазон для каждого снимка, который выше или ниже экспозиции или далек от . Так как все данные сохраняются, такие снимки можно спасти. В формате HDR файлы RAW позволяют создать искусственное изображение HDR при помощи решений программного обеспечения, таких как преобразование чисел/слияние. ()
Другие программы последующей обработки включают предустановки, которые выборочно регулируют блики и тени одного изображения, чтобы создать нечто, что будет похоже на объединенное изображение HDR с полным динамическим диапазоном, но не обманывайте себя!

Корректировка теней и бликов – это как положить 10 персиков в маленькую корзинку, а потом переложить их в большую корзину. Факт остается фактом: у нас все те же 10 персиков. Хотя эти методы настройки и дают интересные изображения, но они – не то, чем хотят казаться.

Ещё одна вещь, которую следует помнить. RAW файлы достаточно большие. Вспомним, что они записывают все, что можно записать, и хранят эту информацию в цифровом файле. Для того, чтобы показать RAW файл на дисплее вашей камеры или на мониторе, изображение, которое является приоритетным, перед отображением конвертируется в формат JPEG. Формат JPEG охватывает меньший диапазон и быстрее грузится на камере и мониторе. Съемка в JPEG ускорит время обработки. Если это для вас важно, то стоит выбирать JPEG.
Выбор между съемкой разделенных изображений HDR в формате RAW или JPEG – это вопрос поиска наилучшего решения для поставленной задачи. Давайте, я приведу пример. Если я иду снимать пейзажи в HDR, я обычно беру мой Canon 5D и штатив из углеродного волокна (он крепкий и легкий, но довольно дорогой). Таким образом, я трачу свое время, но могу сам делать снимки, как мне нужно, и контролировать разбивку снимков.

Когда я полностью контролирую процесс, я делаю разбивку изображений HDR в высоком качестве JPEG. Но бывают моменты, которые меня застают врасплох. Я вижу сцену, из которой я могу создать отличное HDR изображение, но у меня нет с собой штатива. Поэтому я снимаю в RAW и позволяю создать искусственную компрессию оттенков изображения для HDR. Хоть этот путь и не совершенен, но он является прекрасным решением в крайних случаях.

А в каком формате фотографируете вы?

Что нового?

Я доработал это руководство, с целью добавить в него больше особенностей HDR из Фотошопа и объяснить, почему я считаю, что программа Photomatix лучше. Последняя версия Photomatix’s анализирует ваши TIFF файлы и если EXIF информация оказывается у них одинаковая, она спрашивает какие настройки экспозиции имеет каждое изображение. Поэтому вам не придется удалять EXIF. Замечательная функция.
Это руководство было опубликовано в ноябрьском выпуске Professional Photographer . Я считаю, что это официальное подтверждение от того, что технология HDR действительно интересна для фотографов всего мира. HDR позволяет получать хорошо сбалансированные кадры при жестком солнечном свете, или создавать художественные фотографии с великолепными пейзажами.

Цель этого руководства:

Главной целью этого руководства является помощь людям в использовании HDR, для получения фотографий с более высоким динамическим диапазоном, чем у фотографий полученных при простом фотографировании. Я покажу вам как получить из левого кадра правый.


Что такое HDR?

HDR означает «Расширенный динамический диапазон». Используя программное обеспечение такое как Photomatix, вы можете создать изображения с более детализированными яркими участками изображения и тенями, чем в нормальной фотографии сделанной на современную цифровую камеру. Это похоже на старую методику смешивания экспозиции. Взяв небо из одной фотографии а землю из другой и соединить их потом в Photoshop. HDR делает шаг вперед, увеличивая количество деталей на изображении и позволяя тебе делать уникальные фотографии. Вы можете делать это аккуратно, чтобы получить натурально выглядящие фотографии, или подойти к этому творчески и создать очень атмосферные и эмоциональные фотографии. Все зависит лишь от того, какой вы хотите увидеть конечный результат.

Необходимые программы:

RAW конвертор, такой как Aperture, RawShooter, или встроенный в Photoshop. Второе: программа для работы с HDR, я использую Photomatix.

Шаг 1: Исходные изображения

Существует два способа получения исходных изображений для HDR. Вы можете использовать AEB (Автобрекинг экспозиции), отсняв три кадра с разной экспозицией на своей камере, или сделать один снимок в RAW (если камера поддерживает этот формат), а потом используя RAW конвертер получить 3 кадра с разной экспозицией на своем компьютере. Я начну с первого варианта.
Автобрекинг экспозиции (AEB)
Главное преимущество с AEB состоит в том, что вы можете получить лучшие исходные изображения с меньшим количеством шума. Например, закат. Обычно вы получаете RAW файл с темными тенями и при его размножении на компьютере увеличивается количество шума.. С использованием AEB вы получаете отдельное изображение для теней и отдельное с яркими участкам, что позволяет снизить шум до минимума. Неудобства этого подхода –легкие движения камеры и съемка движущихся объектов (они могут быть размазаны, либо перемещаться по кадру). Для начала вы должны иметь камеру с поддержкой режима AEB и штатив. Использование штатива поможет избежать шевеления камеры, что в последствии сделает склейку фото на компьютере идеальной. Найдите в своей камере режим AEB и задайте брекинг равный -2 / +2 ступени.



Это должно выглядеть, как на правой фотографии. Выберете объект съемки, установите камеру и сделайте снимок, как при обычном режиме. Теперь вы видите, что на одном снимке уровень экспозиции опустился до -2, на другом поднялся до +2. Также вы заметите, что скорость затвора и диафрагма изменяются тоже. Теперь мы получили три кадра с разной экспозицией, для теней, сбалансированный и яркими участками, все что нужно для дальнейшего получения HDR изображения.

Использование RAW конвертора

Другой способ получения трех нужных фотографий – это использование одного RAW файла и корректировкой в RAW конверторе. Главное преимущество этого способа, это возможность съемки движущихся объектов (людей, машин….). Недостаток – при использовании сильно темного кадра и попытке повышения экспозиции сильно возрастает шум.

Загрузите вашу фотографию в конвертор, установите брекинг экспозиции на -2 и сохраните в формате 16bit TIFF, без описания тапа съемки и EXIF информации. Это очень ВАЖНО! Если вы сохраните их с информацией EXIF, то увидите что Photomatix опирается на неё для создания HDR, а она одинаковая. Дело в том, что скорость затвора и диафрагма записываемая в EXIF будет одинакова у всех трех кадров и программа не будет знать, где кадр -2, 0 и +2. Установите брекинг экспозиции на 0 и сохраните, установите брекинг экспозиции на +2 и сохраните.



Так выглядит окно программы Aperture. Теперь мы имеем три кадра для создания HDR изображения.

Шаг 2: Генерация HDR изображения

Откройте 3 изображения в Photomatix. Из меню HDRI выберите Generate HDR. Photomatix спросит вас, хотите вы использовать три открытых изображения или загрузить другие. Убедитесь, что выбрано “Use opened images” и нажмите OK. Теперь Photomatix проверяет параметры экспозиции для каждой фотографии. В 9-и из 10-и случаев это проходит правильно, но только он закончит эту операцию лучше проверить правильность. В нашем случае +2, 0, -2. Проверьте, что выбрано “use standard response curve” и нажмите OK. Если вы используя 3 изображения выберете опцию “Align LDR images before generating HDR image”, Photomatix выровняет их для вас. Нажмите OK, через несколько минут вы увидите свое HDR изображение. Оно не будет выглядеть как желанный результат, но все же. Некоторые области будут переэкспонированы, и это выглядит неправильно.

Шаг 3: Tone Mapping

Это - волшебная часть. Использование Tone Mapping в Photomatix приведет ваше HDR изображение в приемлемый вид. Зайдите в меню HDRi и выберете пункт Tone Mapping. Вы увидите, как ваше изображение станет более похожим на стандартное HDR изображение. Небо правильно проэкспонировано, как и земля. Поиграй с корректировками, чтобы получить наиболее сбалансированное изображение. Вы должны быть креативны и подходить к делу с удовольствием, чтобы получить что-то подобное. Делая изображение для этого урока я хотел получить что-то особенное, но в то же время реальное. Я вкратце расскажу о различных функциях.
Luminosity (яркость)
Корректирует яркость теней. Сдвиг ползунка направо увеличивает детализацию теней и освещает изображение. Перемещение налево делает изображение более натуральным. Оптимальное значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Strength (интенсивность)
Управляет интенсивностью повышения контраста. Значение 100% устанавливает максимальное значение контраста. значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Color Saturation (насыщенность цвета)
Управляет насыщенностью каналов цвета RGB. Чем больше насыщенность, тем более интенсивен цвет. Значение затрагивает каждый цветной канал одновременно.
White Clip - Black Clip (точки черного и белого)
Из наблюдения за изменениями гистограммы, белой точкой настраивается контраст светлых тонов, а черной темных.
Micro-smoothing (Микросглаживание)
Эту функцию можно назвать «Насколько художественной в хотите сделать своё фото?». В «0» вы можете получить суперстильные HDR изображения с высокой детализацией начиная от стен и заканчивая небом, о существовании которых вы даже не знали. Однако, если вы хотите получить хорошо сбалансированную экспозицию, установите значение 30. В 95% изображение становится с идеальной экспозицией, как будто вы провели часы на обработку его в Photoshop’е. Это замечательное дополнение Photomatix, ведь люди получают полную свободу в использовании программы. Если они хотят хорошую фотографию, с идеальной экспозицией, они могут это сделать лучше, чем при использовании Градиентных фильтров на объектив. Однако, если как я они хотят кое-что немного более уникальное, они могут понизить микросглаживание и получить кое-что драматическое.
Light smoothing (Легкое сглаживание)
Никогда не ставьте ниже 0, поскольку вы получите ужасные результаты.
Microcontrast (Микроконтраст)
Управляет контрастом деталей. Значение по умолчанию (Высоко) - оптимальное значение в большинстве случаев. Однако, эта функция может быть полезным в случае шумного изображения или когда высокий контраст деталей не желателен (например, швы костюме могут стать видимыми, когда контраст деталей очень высок).

Реальные примеры:

Натуральный вид:


Использовались настройки:
Luminosity +8, Strength 25%, Colour Saturation 65%, White Clip 0.220, Black Clip 0.075
Натуральный вид 2:


Использовались настройки:
Luminosity -2, Strength 80%, Colour Saturation 65%, White Clip 2.230, Black Clip 0.490
Быть креативу


Luminosity +5, Strength 75%, Colour Saturation 65%, White Clip 4.305, Black Clip 1.140
Как вы можете видеть, когда вы увеличиваете силу, яркость и отсечение детализация изображения. Вы можете видеть больше деталей у строений и в облаках.

Выводы
Съемка на высоких ISO увеличивает количество шумов изображения. Например, использование ISO100 может произвести к повышению количества шумов до уровня ISO 400. Так что, если Вы используете ISO400, изображение очень шумным. Даже не думайте о ISO800 или 1600, если вы не являетесь отчаянными и имеете сильную методику подавления шумов. Я заметил, что Noiseware не справляется с шумом в HDR, а Noise Ninja помогает. Однако использование Noise Ninja смягчит изображение.
Вокруг людей и строений могут появиться ореолы. Я читал, что это может произойти из-за понижения яркости ниже 0.

Дополнения

Генерирование HDR из одного RAW файла
Используя версию Photomatix, выше 2.3.1 ты можешь получить HDR, загрузив в программу 1 RAW файл. Надо просто выполнить File -> Open и выбрать RAW файл. Photomatix загрузит его и сгенерирует HDR из него. Вам также надо будет настроить Tone Mapping . Я пробовал это, но результаты мне не понравились. Изображение было слишком шумным и имело некоторое искажение в определенных местах. Лучший метод так и остается 3 файла с разной экспозицией.



1 RAW vs 3 RAW’s

В сети существует много разговоров о настоящих HDR изображениях (true HDR). Много людей считают, что HDR из одного RAW файла не является true HDR. Я убедился, что конечный результат зависит от исходных файлов. Если вы хоть раз продавали печатные галереи, то знаете, что покупатель очень трепетно относится к тому, true HDR это или нет. Их действительно беспокоит сколько бит в этом изображении, или количество данных в нем?
Вероятно нет. Они могут спросить из мимолетного интереса, как вы это сделали, это их действительно интересует? Я сомневаюсь в этом. Они возьмут его домой, повесят и будут наслаждаться именно конечным результатом. Это относится по моему мнению к конечной распечатке, не к тому, какой скучный был процесс. Исходя из этого, я решил создать HDR из одного RAW и трех, а потом сравнить результат.


HDR из 1 RAW файла


HDR из 3х RAW файлов
Как вы можете видеть, фотографии очень похожи. Изображение из 3-х RAW более детализовано и имеет лучшие цвета. Стена с правой стороны «сожжена» на фото из 1-го RAW, тоже немного выглядит ненатурально. Так же больше деталей в небе, облака, как и положено, белые, а не серые. Эти недостатки легко исправляются в Photoshop, не тратя на них много времени. Я заметил, что понижение насыщенности цвета в “Tone Mapping” делает снимок лучше. Появилось больше деталей в синих местах, а стена не была так сильно «сожжена». В большей степени эти изображения очень схожи и использование одного RAW произвело достаточно приемлемый результат. Возможно это не true HDR и не LDR, но это великолепная фотография без особых усилий.

Photoshop vs Photomatix

С помощью Photoshop вы можете очень легко сделать HDR из 3-х RAW. Просто нажав File -> Automate -> Merge to HDR. Он спросит, что есть исходными изображениями и сгенерирует HDR. После этого изображение будет выведено на экран, и вы сможете настроить гистограмму так, чтобы изображение не было слишком темное или пересвеченное. Когда вы закончите, выберете Image -> Mode -> 16 or 8 bit и появится следующее диалоговое окно. В свитке выберете “Local Adaption.”. Используя эту настройку вы сможете подкорректировать уровни. Вы должны быть внимательны, потому что можно испортить изображение. Конечным результатом должно быть сбалансированное изображение, готовое для дальнейшей обработки в Photoshop. Результат – вполне натуральная, не выделяясь чем-то особенным, что характерно для HDR изображения.


Вы можете достигнуть подобного результата, используя Photomatix. Преобразуйте RAW файлы в 16bit TIFF и генерируйте HDR, используя это руководство. Единожды задайте в меню Tone Mapping strength в 1, Micro-smoothing в 30, luminosity в 0, light smoothing в 0 и micro-contrast в 0. Изображение будет подобно Photoshop"ному. Я нашел, что результат Photomatix был более ярок в тенях, но это до того, как я запустил “Local Adaption”. Выгода Photomatix перед Photoshop – гораздо больший контроль над конечным результатом. Вы управляете яркостью, микроконтрастом, легким сглаживанием, микросглаживанием, и т.д. Таким образом вы можете получить более интересное изображение, чем в Photoshop. На сколько – зависит от вас.


Как вы видите, они практически одинаковы, но используя особенности Photomatix можно создавать ошеломляющие картины.



HDR from JPGs

Также вы можете получить хороший результат используя 3 JPGs вместо 3 TIFF. Конечно, лучше использовать TIFF, так как он несет в себе больше информации, при желании, использования JPG будет достаточно. Есть определенное различие в использовании JPGs и TIFF. Я предпочитаю как выглядит TIFF, JPG кажется более размытым и более шумным.


Удаление EXIF

Собственно сейчас это не совсем актуально, потому что летняя версия Photomatix 2.3.1, при обнаружении одинаковых EXIF спрашивает о настройках экспозиции каждого кадра. Однако, если вам необходимо удалить EXIF можете воспользоваться этими подсказками. Ты можешь скопировать TIFF и сохранить его. Так же существует программа IrfanView , с помощью которой можно просматривать и редактировать EXIF

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли мое руководство интересным и оно станет отправной точкой для ваших собственных HDR изображений. Некоторые люди видят в HDR как лишь занятную причуду, но я действительно полагаю, что она может быть полезна во многих приложениях. Я уже показываю несколько моих фотографий в Ливерпуле. Это определенно будет использоваться, но как со всем, что слишком хорошее может быть плохим.

Из этой статьи вы узнаете, как создавать изображения с высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) из трёх фотографий одной и той же сцены, снятых с различной экспозицией, и как обработать HDR изображение, чтобы показать его детали в светах и тенях.

HDR изображения содержат больше деталей в светлых и тёмных областях, чем обычные изображения. Однако, из-за их высокого динамического диапазона, HDR изображения выглядят на вашем мониторе «неправильно». С помощью Photomatix вы можете подготовить изображение, для того чтобы его можно было распечатать или посмотреть на мониторе.

Примечание: Photomatix позволяет создавать псевдо-HDR из одного RAW-файла, но правильнее создавать HDR изображение из фотографий, снятых с разной экспозицией.

Шаг 1: Съёмка сцены с высоким динамическим диапазоном.

Для создания HDR изображения вам нужно сделать достаточно снимков с разной экспозицией, чтобы покрыть весь динамический диапазон сцены. Если ваша камера поддерживает автоматический режим брекетинга (Auto-Exposure Bracketing, AEB), переключитесь на режим непрерывной съёмки с приоритетом диафрагмы и выберите интервал смещения экспозиции +/-2. Камера будет автоматически изменять выдержку при каждом нажатии кнопки затвора, делая несколько снимков с шагом 2Ev.
Если ваша камера не поддерживает брекетинг более чем на 1Ev или если она может сделать только 3 снимка, тогда как динамический диапазон сцены требует 5 и больше, вам может понадобиться изменять экспозицию вручную.
Photomatix может выравнивать снимки, если камера немного двигалась между кадрами, но всё-таки лучше снимать со штативом.

В следующем окне будут показаны выбранные файлы. Если нужно, вы можете удалить их или выбрать другие.

Также вы можете открыть окно выбора исходных изображений, кликнув на кнопку «Create HDR image» или воспользовавшись меню Process->Generate HDR.

Шаг 3: создание HDR изображения.
В следующем окне вы можете выбрать параметры создания HDR изображения.

Три фотографии Большого канала были сняты со штатива, но мы всё равно выберем «Align source images» («Выровнять исходных изображения»), чтобы исправить маленькие проблемы с вырвыниванием, которые могли возникнуть. Для фотографий, снятых с рук, может быть полезным попробовать другой метод выравнивания: «By matching features» («По характерным деталям»).
Нажмите «ОК», и Photomatix соединит ваши фотографии, снятые с разной экспозицией, в одну HDR фотографию, которая отражает полный тональный диапазон.

Примечание: Значения интенсивностей пикселов в ваших исходных изображениях представляются дискретными величинами в ограниченном диапазоне (0-255 или 0-65535), а значения пикселов в HDR изображении – числами с плавающей точкой. Это позволяет закодировать полный диапазон: от глубоких теней до яркого света.

Шаг 4: Подготовка HDR изображеня к просмотру
Получившееся HDR изображение выглядит неважно…

Это потому что оно не может быть правильно отображено на мониторе без дальнейшей обработки.
HDR фотография – как негатив или RAW-файл: чтобы распечатать или посмотреть, нужно её сначала обработать. В Photomatix этот процесс называется Tone Mapping (тональное отображение).
Тональное отображение выявляет детали в светах и тенях, содержащиеся в исходном изображении с высоким диапазоном. Оно конвертирует HDR изображение, содержащее 32 бита на канал, в изображение, содержащее 16 или 8 бит на канал, которое можно сохранить как TIFF или JPEG.
Для того чтобы произвести тональное отображение, нажмите кнопку «Tone Mapping».

Примечание: перед тональным отображением вы можете сохранить HDR изображение, выбрав File -> Save HDR as.

Тональное отображение
Откроются два окна: предпросмотр изображения и панель настроек.

На панели настроек слева вы можете изменять параметры процесса и выбрать метод тонального отображения: Details Enhancer («Усилитель деталей») Tone Compressor («Тональный компрессор»).

Кнопки снизу позволяют отменять или повторять изменение настроек, восстанавливать начальные параметры, сохранять и загружать наборы параметров.
Окно предпросмотра справа показывает, как будет выглядеть изображение после тонального отображения. Вы можете изменять размер предварительного изображения с помощью кнопок сверху.

Это изображение приблизительное, и конечный результат в случае метода усиления деталей может немного отличаться.

Используйте элементы управления на панели настроек тонального отображения, чтобы привести изображение к такому результату, какого вы хотите добиться.

Общих правил не существует: всё зависит от вашего личнго вкуса и эффекта, которого хотите достичь.

Попробуйте оба метода:

• «Усилитель деталей» увеличивает локальный контраст. Это усиливает тени и делает фотографию похожей на рисунок. С другой стороны, усиление мелких деталей делает более заметными шумы на изображении.
• «Тональный компрессор» делает изображение боьлше похожим на фотографию, позволяет избежать шума и ореолов.

Когда вы подобрали нужный метод тонального отображения и его настройки, нажмите кнопку «Process» («Обработать»).
Получившееся изображение имеет 16 бит на канал. Когда вы сохраняете изображение, вы можете, при желании, сохранить его как 8-битный JPEG. Но для дальнейшей обработки рекомендуется сохранять его как 16-битный TIFF.

Соединение экспозиций (Exposure Blending).
Соединение экспозиций – другой способ обработать снятые с брекетингом фотографии. Он проще тонального отображения, и его результат выглядит более натуральным. Плюс, соединение экспозиций позволяет уменьшить шум.
Для того чтобы использовать этот метод, перенесите снятые с разными экспозициями фотографии в Photomatix, но на этот раз выберите «Blend exposures» («Соединить экспозиции»). Если фотографии снимались с рук, в окне «Selecting source images» («Выбор исходных изображений») отметьте пункт «Align source images» («Выровнять исходные изображения»), и нажмите «OK».

Photomatix объединит ваши фотографии и покажет предварительный результат.

Вы можете воспользоваться лупой, чтобы посмотреть изображение в маштабе 100%, кликнув на нужную область. Настройки слева позволяют изменять метод объединения и его параметры.
Метод «Average» («Среднее») – просто среднее из исходных фотографий. Другие методы отдают преимущество фотографиям с наилучшей экспозицией в зависимости от указанной области.
Когда вы подобрали нужный метод объединения и его настройки, нажмите кнопку «Process» («Обработать»).
Получившееся изображение имеет такую же битовую глубину, как и исходное: 16 бит на канал, если исходные изображения были 16-битными или RAW, и 8 бит в случае JPEG.

Если вам понравился пост, вы можете

© 2014 сайт

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией . Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз .

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

1. Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
2. Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
3. Использование специализированных программ для HDR;
4. Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию . Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Эта небольшая заметка посвящена двум технологиям съемки и обработки фотографий:
- HDR-съемка "в 1 RAW"
- искусственное расширение динамического диапазона

Оба метода использовались при получении вот этой фотографии:

Идея делать "HDR из одного RAW" необыкновенно популярна среди части любителей производства ЛДП. Некоторые из них уже знают, что в фотоматиксе можно сделать ЛДП прямо из 1 RAWа, что проще, чем съемка трех кадров или производство трех "исходников" из RAWа, но не знают, что Artizen HDR делает настоящий крутой ЛДП даже из одного JPEG! Я же хочу рассказать о настоящем HDR из одного RAWа, не имеющем признаков ЛДП, зато имеющем признаки типичного HDR - хорошую проработку светов и теней у сюжета с диапазоном яркостей выходящем за пределы "типичного LDR" (около 8 EV), но еще вписывающимся в ДД более-менее приличной цифрозеркалки (владельцы цифромыльниц могут расслабиться - им это бесполезно).

Искусственное расширение динамического диапазона (это метод еще можно назвать "псевдо-HDR", но это название застолбили производители ЛДП) - это метод, позволяющий добавить детали, не влезшие в ДД камеры примерно на стоп в области светов без съемки дополнительных кадров, за счет использования одного сохранившегося канала в зоне клиппинга.

[ЛДП - "Леденящий Душу П-ц", народное название фотографий, изуродованных с помощью экстремального кручения ручек в фотоматиксе]

Сначала посмотрим на картинку, которая вышла прямо из камеры (jpeg). Облака отсутствуют как класс, вместо них просто дырки в небе. Аналогичную картинку дает и лайтрум с параметрами по умолчанию:

Если попросить лайтрум выделить области засветки, то он покажет то, что и так видно глазами - облаков нет, кроме того и фасада освещенного солнцем - тоже нет!

Может надо было снять с экспозицией на стоп меньше или повернуть ручку экспозиции в лайтруме на -1? Но гистограмма в лайтруме показывает то, что и так видно глазами - в кадре имеются достаточно темные объекты и гистограмма с темной (левой) стороны упирается в край. Т.е. экспозиция в минус - смерть теням.

Хотя, если сделать все-таки экспокоррекцию минус 1 стоп, света становятся почти идеальными. Откуда? Ответ на это - во - у моей камеры есть запас в RAWе в 1 дополнительный стоп в светах. Он-то нас и спасает. Но как я уже написал выше, просто сделать коррекцию экспозиции в минус - нельзя (прибьются тени). Необходимо обработать данные из RAWа полностью. Любители фотоматикса могут делать это в нем, я же делаю прямо в лайтруме:

exposure: -1
blacks: 0
brightness: 0
contrast: 0
(это можно записать в пресет)

и лайтрум показывает результат тональной компрессии RAW: вялую неконтрастную картинку, в которой, однако, присуствуют и почти нормальные облака, и светленькая тень с деталями.

Остается покрутить ручки тонмаппера: fill light/recovery и немножко clarity, и приподнять контраст кривой или ручкой contrast.

Результат уже НАМНОГО лучше. Фасад почти хорош, верхнее облако идеальное, нижнее - так себе, контраст - средненький. Контраст я исправил позже в фотошопе (корректирующими слоями "кривые" с масками, результат - в начале статьи. Проблема же нижнего облака - это засветка. Запас в RAW"е - всего около 1 EV, а облаку надо было больше... Сохраняем "проявленный" RAW в 16-битный PSD и займемся дальнейшим расширением ДД.

посмотрим внимательно на гистограмму в RAW с помощью RAW Analyzer. Видно, что синий и зеленый канал немного прибиты, примерно на 0,5 EV, а вот красный жив на 99% (поскольку чувствительность красного канала у EOS 350d сильно ниже чувствительности зеленого, а самые светлые объекты в кадре - белые):

В RAW Analyzer есть отличная индикация засветки по каналам:

Видно, что достаточно большой кусок нижнего облака и все верхнее облако не имеют клиппинга в принципе (привет лайтруму, сразу кричавшему про проблемы повсеместно), но на картинке есть куча мест, где зеленый канал (выделены фиолетовым цветом), а то и зеленый с синим (выделено красным) засвечены (это - частичный клиппинг по одному или двум каналам). И лишь на небольшом кусочке облака - полная засветка (выделено черным). Если посмотреть выше на картинку после лайтрума, то понятно, что Лайтрум небольшой клиппинг по одному каналу на белом облаке выправил почти нормально, но на двух у него начались проблемы. И это неправильно. Для борьбы с этим нам поможет метод "искусственного расширения ДД" , заключающийся в реконструкции деталей на основании данных, содержащихся в одном канале.

Для того, чтобы добавить облакам детали, которые потерялись при съемке нам надо "проявить" RAW отдельно таким образом, чтобы конвертер не испортил красный канал (при коррекции баланса белого он увеличит значения в красном канале и убьет его в тех местах, где убиты зеленый и синий каналы). Для этого нам надо сдвинуть баланс белого в красный цвет, т.е. сдвинуть его в желтый и фиолетовый одновременно. При этом "пипетка" в лайтруме начинает показывать значения красного меньше 100% там, где изначально было 100. Подобрав параметры, чтобы красный на облаке проявился полностью, делаем второй 16-битный PSD и открываем его. Первым делом откроем channel mixer и установим синий и зеленый каналы в 100% от красного. Картинка станет черно-белой и облака приобретут нормальный вид. После этого остается наложить эту картинку на нормально "проявленную", добавить ей маску, чтобы она наложилась только на проблемные области и потом слегка подтонировать слой, сделанный channel mixer"ом, чтобы совпал оттенок белого цвета. Все - мы (вместе с лайтрумом, который часть работы сделал сам) добавили детали еще на целый стоп!

Аналогично можно добавить неокрашенные детали в тень, только использовать будем самый сильный канал - зеленый.

Лайтрум не всегда добивает красный канал. Иногда он оставляет его целым и невредимым (при этом облака в зоне клиппинга приобретают странные оттенки). В таком случае второй раз "проявлять" RAW не надо - можно сразу все исправлять в первом файле, просто добавив корректирующий слой channel mixer"а с маской на проблемные области.

В моем примере этот метод дал небольшое улучшение - облаков мало, но на карточках с большими малоконтрастными облаками с частичной засветкой он может дать намного больший эффект.

P.S. Напоминание для bulka и других копипастеров: данная статья является объектом авторского права и не предназначена для вставления кусками в ваши "оригинальные" произведения.